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今天想跟大家唠唠快时尚污染问题。
文章来自创业邦，作者赵晓晓。
智利有一座沙漠，变成了快时尚服装垃圾场。
有“世界干极”之称的智利阿塔卡马沙漠里，出现了一座由废旧衣物堆积起来的高山。每年约有 5.9万吨快时尚服装运往智利，其中至少有3.9万吨衣服，最后被当作垃圾扔进这个沙漠。这些衣物大多在亚洲生产，销往欧美，最后被当作废品运往智利。
这些衣物很难生物降解，并且含有化学产品，和塑料、轮胎制品一样有毒。垃圾处理厂会拒绝接手填埋，最后就被丢弃在了露天沙漠中。当地比较贫困的居民经常到这里翻找一些可以穿的衣服。也有人挑拣一些比较新的衣服拿到二手市场上去卖掉。非洲是比较好卖的市场，一件纱料连衣裙大约能卖7美元左右。
2018年，快时尚业生产了1500亿件衣服，其中有50%以上在生产一年后就被抛弃。这一年，快时尚行业制造了9200万吨废纺垃圾。到2030年，预计全球每年丢弃的纺织品总量将超过1.34亿吨。
单是在我国，每年都有超过2600万吨衣服被扔掉，废旧纺织品产量每年以10%至15%的比例增长。
跨境快时尚巨头SHEIN的供应链在海外也面临被质疑的问题。曾有多家英美媒体曾报道过SHEIN的产品，存在大量使用化纤和尼龙布料的情况。
“快时尚行业的浪费和污染问题如果能够解决，会对整个行业的可持续发展带来很大影响。服装行业也许不再是全球第二大污染比较严重的行业。”现代传播集团时尚编辑总监、yehyehyeh可持续时尚发展公司叶晓薇对创业邦说。
制衣速度快、上新快、款式多、价格低廉，快时尚的种种优点刺激着消费者的购买欲望。快时尚们的广告让我们相信，衣服会让我们更有吸引力，变得时尚，甚至可以治愈我们的焦虑。
纪录片《真正的成本》有这样一个镜头，几百名消费者尖叫着推搡着涌入百货大楼，疯狂抢购新上的衣服和鞋子。几位美女主播在镜头前很得意地展示她们抢到的战利品，一双粉红色高跟鞋，一件印花T恤，每件都只要几美金。
“现在买到的衣服和手纸一样便宜，我就不会为把它扔掉而感到可惜”，片中说。
这部片子讲的就是光鲜亮丽的快时尚产业，背后所隐藏的剥削与污染。涉及到的品牌有H&M、C&A、Gap、Forever 21、Zara等。
在很多人的印象里，很难将一件便宜又时尚的衣服与能源消耗、环境污染联系到一起。事实上，时尚行业已经是仅次于石油化工产业的全球第二大环境污染制造者。快时尚火起来之前，时尚行业的污染问题还没有这么大。
在过去的15年里，全球服装产量翻了一番。但衣服平均穿戴次数下降了36%，一件衣服平均只穿7次就被扔掉，全球每年有超过1500亿件服装被抛弃。
国家统计局数据显示，2020年1-5月，我国服装和纺织业的存货总额达到913.8亿元和1656.9亿元。每年都有超过2600万吨衣服被扔掉。
除了被消费者们抛弃的衣服，快时尚品牌自己每年也会累积巨量的库存等待销毁。根据丹麦一个名为《Operation X》电视节目的指控，H&M从2012年起，平均每年焚烧未售出衣服12吨，截至到2018年已累计销毁60吨。
时尚垃圾之外，快时尚一直被人诟病的是对环境的破坏。比如材料用的都是不可降解的聚酯纤维，生产过程中排出的大量废水、废气和碳等。纺织行业生产每年排放约12亿吨温室气体，超过了所有国际航班和海运排放的总和。世界银行统计，服装行业每年占全球碳排放10%，到2030年将上升到50%左右。
快时尚的衣服之所以这么便宜，跟廉价的劳工也有很大的关系。为了节约成本，这些快时尚品牌会把工厂搬到孟加拉国、印度等发展中国家去生产。
纪录片《真正的成本》里提到，孟加拉国大约有四百万工人，近5000家工厂，他们拿着每天不到3美元的工资，为这些快时尚品牌缝制衣服。最高的工资一年也只有120美金。他们还会因为衣服鞋子中含有大量的化学成分而得病。
纪录片还提到了发生在2013年的孟加拉国拉纳广场倒塌事故，1134名遇难者全部来自当地制衣厂。这个事故被《纽约时报》称为全球工业史上最大的灾难。讽刺的是，这一年，快时尚行业赚了近3万亿美元。
三年后，Zara创始人，80岁的阿曼西奥・奥尔特加，还凭借795亿美元个人资产击败比尔・盖茨，成为世界首富。
事实上，像拉纳广场有着相似处境的制衣厂，在各个发展中国家里不计其数，而他们每天都要接到来自快时尚零售商络绎不绝的订单。
据联合国预测，如果到2030年，全球人口达到85亿，人类对衣服的消费量将从6200万吨暴增到1.02亿吨。
这同时意味着，时尚产业与日俱增的资源消耗、劳动力投入和污染排放，可能迅速赶超石化工业，占据污染排行榜的第一位。
回收，是很多品牌商首先想到的方法。
几乎从2013年开始，H&M、优衣库、Zara都在全球各个国家发起了旧衣回收项目。如果我们逛H&M，或许还能看见放置在门口的旧衣回收箱。H&M甚至还与闲鱼合作，推出旧衣回收免费上门服务。Inditex集团承诺到2025年，Zara不会再有废旧弃物送到垃圾填埋场。
除此之外，瑞典有一家企业也在做旧衣回收，合作的客户中就有C&A和Esprit这两个快时尚品牌。废旧衣服最多的国家智利也在做旧衣回收，他们从废弃的纺织品中提取纱线和布料，用来生产隔热板、拖把等再生产品。
国内也开始诞生越来越多的旧衣回收企业。比如飞蚂蚁、多抓鱼、斑鸠、欧燕回收等，这些企业成立的时间也都在2014-2018年间，正是快时尚污染问题最突出的那几年。2018年3月，阿里巴巴旗下闲置交易平台闲鱼推出旧衣回收服务。
创业邦通过企查查了解到，近十年来，旧衣回收企业注册量呈增长趋势，其中2016-2019年的年注册量均在0.7万家以上。2020年是注册量最多的一年，全年共注册了0.9万家相关企业，同比增长了22.3%。2021年前8月，我国服装回收相关企业注册量同比增长了92.3%。
“衣服本身是无辜的，它有创造价值。”叶晓薇说，“旧衣回收是一种再生资源的回收利用，这个过程减少了对原材料生产和使用，还能减少衣服浪费和碳排放，可以说是快时尚行业实现节能减碳的有效路径之一。”
但，回收真的可以让快时尚品牌们脱罪吗？
在叶晓薇看来，目前行业中除了真正的绿色回收，还存在大量灰色回收，使用昂贵的设备、消耗巨大电能和维护成本去回收“破烂”，并不是真正的可持续。“与不断攀升的生产和消耗数据相比，旧衣的回收再利用率要低得多。”叶晓薇说。
旧衣回收企业斑鸠的创始人在接受采访时说道，由于各种原因，斑鸠工厂产能有限，每天只能回收再生产15吨废纺垃圾。如果想把从废旧衣物中分离出来的材质做成地板等再生产品，至少需要10个亿的投资，还要有足够大的土地和厂房。这不是一家企业能解决的。
最重要的是，由于快时尚的衣服大多都是混纺，以现在旧衣回收的技术很难进行有效分离。H&M官方数据显示，在回收的衣服中，最多只有20%可以做成新的牛仔裤，因为纤维在处理过程中都被切碎了。艾伦麦克阿瑟基金会的研究显示，全球只有12%的纺织材料最终会被回收利用，而中国的废纺再利用率还不到1%。
仅靠回收是很难做好的，最终还是要在源头上解决问题：消费者和品牌方。
积极的信号是，快时尚品牌在国内风靡过后，这波热度正在降温。
比如Forever 21、Esprit、NEW LOOK、Topshop、GAP旗下Old Navy，以及ZARA母公司Inditex集团下的Bershka、Pull&Bear及Stradivirus等众多快时尚品牌，都开始退出中国，剩下的三大巨头H&M、ZARA、优衣库近两年也都在关店。
这或许能从中看到消费者的消费观念和认知水平正在改变。他们需要的不再是几件便宜的衣服，而是一件能穿得久又不会轻易过时的衣服。
“消费者需要有个被教育的过程，他们也在期待品牌能够在叙事中加入对于可持续性的描述。毫无疑问的是，消费者肯定愿意为可持续买单。”叶晓薇说。
简单举例，奶茶吸管的变化、有机食品的出现、限塑令、不提供外卖餐具等等，消费者在一开始都是不接受的，但当他们明白了这件事价值和意义后，就消除了接受障碍。“只要消费者有了这个认知，他们就会愿意多花一点钱去买更好的衣服。”叶晓薇说。
《2023 未来消费者》报告显示，生态焦虑是千禧一代和Z世代越来越关注的议题，他们不仅更具有生态意识，也愿意为可持续时尚单品支付一定的溢价。
时尚界为应对污染、滥用劳工等问题，实现可持续时尚，每年召开哥本哈根时尚峰会，但问题的解决尚需时日。
在叶晓薇看来，只有同时兼顾到环境、社会和经济，才算是真的可持续。但企业的难度在于，他们还要运营、生产和挣钱。同时，由于他们的规模和供应链结构，可持续对于他们来说仍然是一个很大的挑战。
创业邦了解到，面对供应链在海外遭到质疑，SHEIN目前已经请到了ESG行业内的人来帮他们梳理这个问题。（ESG是环境Environmental、社会Social和公司治理Governance的缩写）。
也有企业拿可回收和柔性供应链当作脱罪的借口。但背后的思考是，品牌口中的零库存有没有把退货数量算进去；如果退货率比较低，那究竟是产品真的好，还是便宜到消费者都懒得退。
可持续时尚涉及到产业链的各个环节，目前没有人能做到100%无污染。“但大家可以选择最适合的部分，不管是大品牌还是小品牌，如果有这种意识，未来都可以找到自己的突破点。”叶晓薇说。
糯叽叽大侠