望江亭
望江亭在何处？这不单是一般游人不知道，恐怕连常住在九华山的僧人也难以回答。我认识此亭还是借助于康熙年间出版的《九华山志》，山志中的望江亭简单而含糊，仅六字：“在碧霄亭之上”。碧霄亭在何处？听当地老人讲，碧霄亭在二天门上面的山峰上，只是早已废弃，好在《九华山志》中有幅古图，在古图中，顺着二天门寻去，还真有个碧霄亭，而望江亭就在碧霄亭的上面。看来古人的话虽不多，但比较可信。
望江亭废于何时，没人说得清，但在荒草丛中还能找到一些残砖破瓦。据说登临此亭可以直视百里以外的长江，而且还能听到惊涛拍岸的江水声，不信？古人可以作证：“澎湃江声壮，登临试此亭。浪浮千里白，光逼万山青。”这是清代诗人许承家登望江亭时的所见所闻。
我在不同的季节里登临此亭，眺望远处的长江，不知是我目光短浅，看到的不及古人那么远？还是当今工业的污染太严重而使自然失去了本性？远处灰蒙蒙的，什么都看不清，也听不到澎湃的江涛声……
九华街
九华山被称为幽冥世界，整日里被雾气笼罩着，显得忧郁而神秘。如果你是初上九华，你一定会惶惑地问：脚下曲折迂回的盘山公路到底是通向天堂，还是地狱？
九华山不是天堂，也不是地狱，是人间，是游人心里的净土。
我上九华山是在1990年的初春，那是个大雪封山的季节，山上冷冷的、净净的，雪花轻轻的、莹莹的，在古韵犹存的九华街上偶尔能见几位世外高人飘然而去的身影，那超然的神采正如踏雪无痕般轻盈。那时，我没想到在云雾飘渺的空中，真会有如此美丽的街市。
这几年，由于旅游业的兴旺，九华街上的人增多了，街道却变窄了，街道沿着寺院延伸，寺院被街道绳儿一般串起，游人常会问某某寺院在何处？当地人手一指，像是在说，在“绳儿”的那端。街上的人花花绿绿的，国内的、国外的，说什么语言的都有，可见面一声“阿弥陀佛”却发一样的音。街道两边的房子僧俗难分，民房仿古像寺院，寺院朴实似民房；可在颜色上寺院与民房却黄白分明。僧人在街上匆匆地走；游人在摊前悠悠地逛。一群信士在街上将僧人前呼后拥；领导来山上视察时僧人又陪在左右。山上的僧尼有点儿老死不相往来，外来的和尚他们都去亲近，应了那句话：远来的和尚会念经。云游的尼众到九华山最难挂单，九华山的尼众一辈子走不出师父留下的那个庙门，她们认准了铁打的常住，铁打的心。山下有灾情总会找僧人献爱心，捐款最多的不一定是富僧；当地百姓总是叫山里苦，立街乞讨的不一定是穷人。街上的居民整日里听着寺院的钟声，他们却无动于钟（衷）；外地人为听钟声从千里以外赶来，外地人总是说钟声清净，钟与心应。远来的香客为了几毛钱，她们在大街上跟生意人争红了脸，骂生意人只认钱不认人；在寺院里做功德她们将全部的积蓄都拿出，却怨自己力不足，心不诚。街头的磁卡电话僧人打得最多，谁也说不清电话那头是什么地方的什么人。
如今的街道留不住雪，如今的街上不能没有人，雪被人踩化，人怨佛不灵。山颠上的雪还是跟以往一样洁，眼前的人却没有从前那么纯，大家嘴上都在说吃的是地藏菩萨的饭，心里却嘀咕：菩萨也是人。
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