一百零三、千窗之城——培拉特_五洲风情录_免费在线阅读收听下载

培拉特是阿尔巴尼亚南部的一座古城，位于地拉那以南122公里，被认为是阿尔巴尼亚南部的中心。古城初建于公元前4世纪，起初是伊利里亚人的定居点和古代战略要地。城内有一座著名的城堡，当地人称之为加拉城堡。这个区域内有许多拜占庭式的教堂，主要是13世纪的建筑，许多教堂中还保存着珍贵的壁画和圣像。城里还有许多中世纪文物，有古城堡、教堂、清真寺等，因此也有“博物馆城”之称。
我们搭乘出租车从都拉斯到培拉特，车费约200多元人民币。阿尔巴尼亚全境出租车费用都不是太高，因此出于方便，一些距离不太远的地方可以考虑乘坐出租车旅行。
走进培拉特，清晰可见一排排传统的巴尔干风格的两层楼房，房屋大多建于奥斯曼帝国时期。一楼为石材所建；二楼房屋的外立面多刷上白色，色泽鲜艳而干净。屋顶则由红色的陶瓦铺设而成，大片的红色屋顶，从山脚连绵到了山顶。房屋依山而建，彼此之间紧紧相连。每栋房屋都有多个大型的五颜六色的木窗，从远处看难以计数。白色房屋和彩色窗户在城市的山丘上“攀爬”形成了条条“天际线”，故城市有“千窗之城”的称号。这座古城于2008年被联合国教科文组织认定为自然文化遗产。
沿着鹅卵石街道漫步，游客能够欣赏到中世纪的古堡和奥斯曼时期的建筑。从河边的步行街可以直达奥苏姆河上的戈里卡石桥，小城的最佳风景即引入眼帘。这座石桥是培拉特市的地标，也是阿尔巴尼亚最古老的奥斯曼建筑之一。传说该桥最初是一座木桥，木桥中有一座地牢，监禁着一个女孩，让她在此挨饿，以安抚河神保护桥梁安全。1920年该桥用石头重建，共有7个桥拱，高出水面平均约10米。
培拉特城堡地势很高，可以俯瞰全城。据说如今里面还有人居住。城堡的阶梯山坡上建有培拉特民俗博物馆，是一座漂亮的奥斯曼建筑。馆内陈列着一些原始家具和家用物品。博物馆的木窗、壁橱、烟囱和水井，是了解培拉特居民家庭文化的实物。博物馆附近有历史悠久的圣母玛丽亚教堂，里面装饰着精美的16世纪宗教彩绘和19世纪的镀金圣像壁。
主要景点全都建造在山上，参观必须爬上山坡，需要耗费一定体力。不过，沿着陡峭的石阶梯攀爬，自然景色和艺术之美都会尽收眼底。山顶上的老城区是最值得期待的地方，将近两千年的历史，东正教、伊斯兰教不断地轮流影响着这里。老城区里还居住了不少的居民，拜占庭式的红瓦教堂，奥斯曼帝国的圆群屋顶建筑，东正教和伊斯兰教比邻而居，完全不同的文化却得到了完美的融合。
我们在参观完毕即将返回的时候，有一个约莫50多岁的阿尔巴尼亚男子叫住我们，用英语介绍了一些不为人知的当地特色。得知我是中国人后，他引入了一些中阿两国传统友谊的话题。他用蹩脚的英语滔滔不绝地诉说，我却越发产生一种怀疑感，觉得他并不是在热心助人，而是另有所图。我直接问他想干什么，他说自己就住在这里，生活无依无靠，只能靠给人介绍一点当地的景色换取少量生活必须品。我提出去他住的地方看看。他打开一扇破旧的房门，我走进去一看，的确家徒四壁，连一张床都没有，他就睡在地铺上。我给了他相当于人民币几十元的列克，他缠住我不放，还想索要欧元。于是我坚决离开。这种情况我在缅甸旅游的时候也曾遇到过。
培拉特早已经是阿尔巴尼亚观光客最多的城市之一，尽管现在也有一些商业化的观光气息，但总体说来仍带有淳朴的奥斯曼小镇风味。我们在一家餐厅品进餐，菜品味道上佳，收费适宜。阿尔巴尼亚大多数居民信仰伊斯兰教，但这里的人基本都会吃猪肉。据说在霍查时代，他认为不吃猪肉是一种旧风俗，必须移风易俗。政府鼓励人民养猪，因此阿尔巴尼亚人包括很多穆斯林都有了吃猪肉的习惯。
我们入住的那家民俗由一对老夫妻经营，距离市中心不远，收费不高，环境不错，优雅安静。民俗主人慈眉善目，待客热情，晚上请我们喝了自己酿制的红葡萄酒，并拿出一些自制的小吃让我们品尝。我注意到，这里也提供餐食，每人收费10欧元，酒水随意，性价比确实较高。他们帮我们用洗衣机清洗衣物并烘干，这一切都完全免费。两天后我们同他们告别，我答应在相关网站上帮这家民宿做一点宣传。
培拉特城内并不宽敞的马路上，汽车跟随在马车后面不紧不慢的行驶着，马车后的汽车有时也秩序井然地排起长队。游人悠闲地穿过奥苏姆河上的石桥，时光就这样悠闲地流逝。游客在这里似乎并不像身处21世纪的欧洲，却更像置身于南美一座古老的小镇。时间在欧洲大陆的这一私密角落，仿佛按下了暂停键一般。

一百零三、千窗之城——培拉特

一百零三、千窗之城——培拉特

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