快板教师舞台服饰

“清风吹拂，细雨轻飘，是孔雀飞来了；芦笙声声，歌声悠扬，是孔雀飞来了；芦花绽放，木棉红透，是孔雀飞来了……”伴随着欢快优美的象脚鼓与铓锣声，舞者身着傣族孔雀舞演出服出场，步伐轻快，轻梳羽毛，随风起舞，给傣族村寨带来祥和、带来幸福。这就是傣家独有的孔雀舞所表现和营造的舞蹈意象。

傣族人民把孔雀视为美丽、善良、吉祥和幸福的化身,视为自己民族高尚精神的象征。孔雀舞则是傣家喜爱的一种民间舞蹈。 在《华阳国志》、《山海经》、《南诏野史》、《蛮书》等历史文献中对孔雀、孔雀舞有“常浴千江”、“巢人家树上”、“婚娶长幻舞,吹芦笙为《孔雀舞》”的记载，流露出傣族人民对孔雀、孔雀舞的喜爱。

有关孔雀舞，流传着很多美丽的传说，其中最常被当地人津津乐道的是傣族长诗《召树屯与喃木诺娜》中记载的一个故事：一个贫穷的傣族小伙子为了谋生，每天都到江边的一棵空心树下钓鱼，并且每次都能钓到很多。可是有一天他从早钓到晚，连个鱼影子也看不到。他感到万分奇怪。正在这时，突然一阵轻风刮来，吹到他身后那棵空心树内，发出“嗡嗡”的声响。这时，江边果树上熟透了的果子，也随风叮叮咚咚落入江中，发出清脆悦耳的声响。就在这一瞬间，小伙子看见江水中倒映出一对孔雀窈窕的倒影。小伙子惊喜地回头观看，只见一对绿孔雀展开美丽的翎羽，正随着动听的声响翩翩起舞。小伙子丢下钓竿，惊喜地跑回村寨，活灵活现地给乡亲们讲述所见到的一切。乡亲们听后十分惊奇，都盼望也能亲眼看到那动人的情景。后来，小伙子带着众多乡亲来到江边，把那棵空心树砍倒，做成长鼓，蒙上一层黄牛皮，用手一敲打，顿时发出“嘣-嘣叭-嘣”的悠扬声响。然后，小伙子又找来铜盆、铜锅盖，让其他青年随着鼓点的节奏敲打。接着，小伙子在快乐的鼓乐声中，摹仿孔雀的一举一动，跳起惟妙惟肖的孔雀舞。从此，这种在象脚鼓和锣、钹伴奏下的孔雀舞，就在傣族人民当中流传开了。

传统的孔雀舞，过去都由男子头戴金盔、假面，身穿有支撑架子外罩孔雀羽翼的表演装束，在象脚鼓、 锣、镲等乐器伴奏下进行舞蹈。舞蹈有严格的程式，其中有丰富多样、带有寓意的手形与各种跳跃、转动等舞姿，伴随着优美的"三道弯"躯体造型，塑造孔雀"林中窥看"、"漫步森林"、"饮泉戏水"和"追逐嬉戏"等神态和自然情景。

虽然由男子表演的传统孔雀舞动作偏于刚健、挺拔少有阴柔之美，但流畅的舞姿与模拟孔雀的优美造型往往令观者沉醉，而忽略了表演者的性别。

为傣族舞蹈伴奏的重要乐器是"象脚鼓"，在傣族，从3、4岁的幼儿到古稀老人，没有不会击打象脚鼓的。象脚鼓的高级演奏者，不单纯只是打鼓的乐师，同时必定是一名优秀的舞者。

因为傣族舞者所能呈现出的表演水平与鼓手的演奏关系密切。作舞之前舞者和乐师一般没有合练，完全靠相互之间的感觉进行默契的配合与表演。击鼓乐师因熟谙舞蹈，会依舞者水平的高低选择和不断变换鼓点的节奏、速度，以至引导舞者亮出高难绝技。在恰当场合，乐师也会参与到舞蹈中来，用手的指、掌以及用拳、肘、头、脚各部位，敲打出各种摹仿自然界多种音响的鼓声技艺高超者，一槌下去，鼓音之长可以将中式上衣的扣襻全部解开，再击一槌，又可将扣襻全部扣上。乐师有时身跨长约80公分小象脚鼓，边击鼓边进行舞蹈。他们的舞姿灵活、欢快，跳跃性强，是青年男子表现个人鼓舞水平和技艺的极好形式。

毛相，近代孔雀舞的创始人，首次把仪式性和表演性同时融入到孔雀舞中，打破了传统孔雀舞民间广场文化的局限，使其进入公共舞台艺术的行列。

毛相的得意女弟子刀美兰则开创了女性孔雀舞的新纪元，专由女性来扮演孔雀，以突出肢体的柔软、自由和舒展，更凸显孔雀妩媚的特性。刀美兰的代表作《金色的孔雀》， 在继承传统孔雀舞的基础上， 汲取了其他民族舞蹈的营养， 赋予孔雀舞以典雅、传情的特性，并使其具有更高的审美格调、文化内涵， 以及艺术表现力。

如果说毛相的孔雀舞是傣家审美视觉的再现、刀美兰的孔雀舞就是傣家审美志趣的升华，那么杨丽萍的《雀之灵》则是傣家民族深层心理在舞蹈文化中的图象反映。

《雀之灵》的灵感源于傣家文化，源于她对古老图腾文化的当代诠释。舞者借孔雀之形，传达着自身对生命的感悟。

孔雀舞是傣族先民情趣的流露，也是神人叙事性的肢体语言，在孔雀舞飘逸动态结构背后，蕴涵着傣族人家丰富的生命意义。它昭示着艺术起源于人类对大自然的模仿与崇拜，构建起了一个芸芸众生普通灵魂能够进入的艺术、精神的空间，也构建了傣族民众族群识别的标志和强化生命记忆的境象，是傣族民族历史上最具有生命意义，最具有民族特色和审美情趣的一种舞蹈。

明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
明竖领（新出现的服装部件）
明代出现的立领服饰，最早出现于明朝中期，到了明朝后期的 中原和 江南已经广泛流行，当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷，立领应运而生。满族入关后,在“男从女不从”的服制规定下,汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。
百子衣
百子，历来是中国吉祥话（画）的题材之一，意喻多子多福。 元代杨绯桢《六宫戏婴图》诗：“百子图开翠屏底，戏弄碰扭未生齿。《红楼梦》第五十一回：凤姐儿看袭人……身上穿着桃红百子刻丝银鼠袄子，葱绿盘金彩绣绵裙，外面穿着青缎灰鼠褂。凤姐儿笑道：这三件衣裳都是太太赏你的，倒都是好的。
明朝定陵出土的孝靖皇后王氏的“红素罗绣平金龙百子花卉方领女夹衣”和“红暗花罗绣‘万寿’字过肩龙百子花卉方领女夹衣”是两件难得的刺绣艺术精品和艺术瑰宝。这两件百子衣，均方领，对开襟、上缀金属纽扣（或盘扣）。从图案的设计看，所绣百子画面精彩生动。各组画面上的童子从1至6人数不等，共组成40余个场面。每个场面儿童的嬉戏方式和神情各不相同，有的斗蟋蟀、戏金鱼，有的练武、摔跤、踢毽子，有的爬树摘果，有的站凳采桃，有的放风筝、玩陀螺，有的放爆竹、捉迷藏，有的扮作教书先生处罚弟子，有的学武松打虎姿态揪打花猫……儿童天真活泼的神情刻画得惟妙惟肖、淋漓尽致。此外，两衣的前后襟及两袖还以金线绣有九龙，其姿态有升、有行、有坐，富于变化，体现出了明代宫廷艺术中龙的造型特点。百子图案之间，则点缀以象征吉祥如意的金锭、银锭、方胜、古钱、宝珠、犀角、珊瑚、如意等杂宝图案，以及由桃花、月季、牡丹、荷花、菊花、梅花等花卉组成的春、夏、秋、冬四季景。整个图案变化多彩，寓意着皇家子孙万代、多福多寿。衣料的配色尤见匠心独运。整体色调以正色为主，在朱红色的地上配以枣红、水红、粉红、普蓝、藏青、浅蓝、月白、艾绿、黄绿、茶绿、孔雀绿、中黄、宫黄、驼黄、山茶黄、驼灰、浅褐、牙白等不同色调，取得了金彩夺目的艺术效果。从两衣的刺绣技术上看，其针法的运用，包括有穿丝针、抢针、网绣、铺针、平金、斜缠、盘金、松针、打籽、扎针、擞和针等11种，丰富多变的针法大大加强了刺绣的艺术表现力。 比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫做“背心”。后来传入蒙古。
在边关的少量兵士中，在边疆地区需要进行大量劳作的妇女中，甚至在宫中（明神宗万历皇帝的皇后，就有一件比甲，陈列于明十三陵的定陵）都有出现，穿“比甲”的人占到了明朝总人口的1%，妇女可达到1．5%从形象资料来看，元代妇女着比甲的确不太多。直到明代中叶，才形成一种风气，大多也是青年妇女所穿着。明末清初人所作的《燕寝怡情》图中，就有这种样式。到了清代，除了在家里的老妇人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。 明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。
明代罩甲
明 刘若愚 《酌中志·内臣佩服纪略》：“罩甲，穿窄袖戎衣之上，加此束小带，皆戎服也。” 明 顾炎武 《日知录·对襟衣》：“今之罩甲，即对襟衣也。《戒菴漫笔》云，罩甲之制，比甲稍长，比袄减短， 正德 间创自 武宗 ，近日士大夫有服者。” 明代较为流行的服饰之一，自元代辫线袄演变而来。短袖或无袖者称袴褶，长袖者称衤曳衤散。前身分裁，打马
面褶子，后身通裁，无褶；身侧有摆。明中后期，服饰花样翻新，众彩纷呈，缙绅士大夫很热衷于创新服饰新式样。士大夫闲居，出现了衤曳衤散、程子衣、道袍三种式样，总称“袴褶”。 明代曳撒又称“一撒”，为“一色”变音，来自蒙语“质孙”。明代曳撒服至为质孙服别称。

不同的时代不同的地区具有不同的塑造舞台形象手法，但总括起来舞台服装应符合下列要求：
①帮助演员塑造角色形象；
②有利于演员的表演和活动；
③设计应力求与全剧的演出风格统一；
④应能满足广大观众的审美要求。 舞台服装设计是物质生产和文化创造的首要环节。它总是以一定的文化形态为中介。例如，运用大致相同的建制材料进行建筑工程的舞台服装设计，不同的社会文化会诞生不同的建筑形式；运用相似的舞台服装设计构思，不同的社会规范也会产生完全不同的舞台服装设计风格。