宋代传统服饰

宋代服饰特点为：修身适体。

宋朝服饰大体沿袭唐朝服雀行饰的遗制，属于汉服。但其更多侧重于质朴简洁的服饰特色使其少了唐朝服饰的艳丽奢华，充分体现我国古代传统服饰特色。宋朝时不论权贵的皇亲国戚慧庆，还是一般的百姓，都爱穿着直领，对襟的背子，因为既舒适得体，取显得典雅大方。

在北宋初年因服饰没有定制，又受外来影响，所以曾出现过着契丹服，他们被称为为奇装异服。而后官僚服饰普遍奢侈，百姓着装也很讲究。

女性服饰：宋太祖三年规定宫内妇女的服色要随大夫变化，还规定前岁握庶民百姓不得采用绫缣艳华衣。到仁宗、英琮、神宗直至政和七年时期，官府提倡改良服饰，且更趋奢华。对于这些规定民间庶民置若罔闻，绫缣锦绣任意服用。

北宋时期女性缠足现象普遍，并非如清朝的三对金莲，形直而不弯，且比清时要大些。苏轼曾有一首咏缠足的词：涂香莫惜莲承步，长愁罗袜凌波去；见舞回风，都无行处踪。偷立宫样稳，并立双跌困；纤妙说应难，须从掌上看。

春秋战国的衣服，是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，这种衣服叫「深衣」。还有一种「单衣」，是没有里子的宽大衣服。他们头上还戴「帻」；帻是用来包住头发的头巾，不让它们披散下来。
春秋战国时期的服饰纹样是从商周奴隶社会的装饰纹样传统基础上演化而来。
战国时期服饰纹样的题材，具有一定的象征含义，当时最为流行的龙凤既寓意宫廷昌隆，又象征婚姻美满。鹤与鹿都象征长寿。翟鸟是后妃身份的标志，鸱鸺（猫头鹰）象征胜利之神，以上题材多用于刺绣中。丝织纹样因受提花工艺的限制，战国时多限于菱形纹、方棋纹、复合菱形纹及在这类几何纹内填充人物、车马、动物等的变体纹样。
袍的款式有三种类型。第一型：后领下凹，前领为三角形交领。两袖下斜向外收杀，袖筒最宽处在腋下，小袖口。此型尺寸较小，比较实用。 第二型：两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领（三角形）。衣身较宽松，为罩于表面的袍服。第三型：长袖，袖下部呈弧状（袖下面的弧线称为“胡”，据《后汉书·舆服志》说它是仿效牛的颈项下有垂胡之形而设计的）。衣身宽松，有华贵的风度。此种款式至西汉仍继续流行。
实物考证
长沙战国楚墓出土帛画人物与木俑，尚有衣襟右侧向后身呈三角形延伸的曲裾袍式。
湖北江陵马山战国楚墓出土的服装实物中袍类裁法有正裁、斜裁两种。正裁法：袍分上衣下裳两部分，上衣正裁共8片。其中，正身2片，双袖各3片。以上8片拼合之后，再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下，另拼一块长方形，便于手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带做成，下裳正裁共5片，大、小襟正面两片。裾缘下摆缘直裁另拼缝。斜裁法：上衣部分正身和双袖均斜裁，共8片。袖缘、领缘也斜裁。下裳正裁共8片。
湖南长沙战国楚墓出土的漆奁装饰人物纹中所穿大袖、宽下摆、V字形交领长袍，腰间紧束腰带，体态秀美。《尸子》：“楚灵王好细腰，而国中多饿人。”此漆奁人物画所表现的，也正是细腰的装束。此外，所有人物衣着领口、袖口、下摆及腰带均为白色，可能是在深色袍子之内衬穿白色衬衣。头冠虽不清楚，但都有缨带下垂，系于颌下。

光鲜亮丽 、衣冠楚楚、鲜艳夺目 、干净素雅 、锦罗玉衣、 衣着华丽、

《中国传统服饰》是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。

中国不同的民族每个时代都有不同的服饰。从汉族服饰看，中国汉服有商周时代的服饰，秦代的服饰 ，汉代的服饰，魏晋南北朝的服饰，隋唐五代的服饰 ，宋代传统服饰 ，明朝传统服饰 ，等之别。它们各具特色，充分揭示出不同朝代，不同环境下，人们对生活，对美的种种追求向往。
传统服装有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。上衣下裳的服制，据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。”上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾。这种服制对后世影响很大。
衣裳连属制，古称深衣，始创于周代。《礼记·深衣》注称：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。”深衣同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。深衣这一形制，影响于后世服饰,汉代命妇以它为礼服，古代的袍衫也都采用这种衣裳连属的形式,甚至现今的连衣裙也是深衣制的沿革。

宋朝服饰属于汉服，其特点是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的遮掩功能加强，一切的张狂刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领， 对襟的褙子，因为既舒适得体，且又显得大方典雅