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对很多人来说，爱沙尼亚总是带有一丝若有若无的透明感，即便把目光投向欧洲，这个地处波罗的海之滨的小国也常常被人忽略。在历史上，她同样长期被轻视、瓜分，常常只能无力地站在东欧的最边缘，看着广袤大地上的纷争。
但当你真正走进其中，就会发现她其实是个很有趣的国家。
爱沙尼亚是一个充满创造力的国度
你也许听说过塔林（Tallinn），“欧洲保存最完好的中世纪老城”这一标签吸引了无数的旅行者涌入这座芬兰湾南岸的港口城市。这里有传统欧洲老城的冷峻，随处可见巨石垒成的城墙和闪耀着金属暗光的教堂塔尖。
图：塔林老城
而在当地人眼中，遍布美术馆的艺术公园、波希米亚风的休闲街区与中世纪老城共同组成了真正的塔林。她并没有那么“东欧”，而是更像它的北欧兄弟——隔海相望的赫尔辛基。
同样的，爱沙尼亚也没有感觉上的那么古老。你可能想象不到，这个小国在科技创新上颇有造诣。她是欧洲第一个推广网络投票的国家，也是欧洲互联网接入最广泛的国家，科技企业远超波罗的海的两个邻国（立陶宛和拉脱维亚），风靡全球的Skype也正是在这里诞生。
图：塔林 CBD
如果你去爱沙尼亚旅行，在各大城市的广场、车站和休闲步道都能看到免费Wi-Fi的提示，乡村的大部分地区也都能找到免费的Wi-Fi连接。即便是在欧洲和北美的发达地区，这多半也是难以想象的事。当地人也把这种创新的思维融入了古迹展览——在很多城堡里都能见到非常高科技的数码互动技术。
爱沙尼亚是一个热爱美食，且对食物有着强烈自豪感的国度
我们并不是说这里有什么美食，相反，如果你要在波罗的海三国里找一个糟糕的厨师，那一定是个爱沙尼亚人。
爱沙尼亚人对美食的追求不可谓不高，实在是食物审美被历史上统治这片土地的各方势力带得太歪，样样所谓的国民美食看上去都像是黑暗料理。
比如说常见的小吃鲱鱼三明治（Kiluvõileib）。黑面包上铺着用胡椒和橄榄油腌制好的鲱鱼，有些地方会在鱼身上放个温泉蛋，有些则会直接把半熟的蛋液和鲱鱼混在一起。但不管哪一种方式，这道国民小吃的外型都非常尴尬。
又比如说在很多奶昔、水果酸奶或冰淇淋里能看到的卡玛（Kama）。卡玛本身不是食物，而是很多甜点的根基。这种粉状混合物通常由大麦粉、黑麦粉、燕麦粉和豌豆粉混合而成，也从某种程度上代表了爱沙尼亚饮食的特色，人们基本上是有什么吃什么，逮着什么放什么。最传统的卡玛吃法是混在酪乳里直接食用，那种感觉就像是在吃掺有沙子的过期酸奶。
总之，爱沙尼亚历史上曾被日耳曼人、丹麦人、瑞典人和俄国人相继统治，所以你常常可以看到德国口味的酸菜、肉冻、血肠和来自北欧邻居们的鲱鱼。同时，爱沙尼亚还曾是苏联的食品加工基地，大批重质重量却不关注口味的食品均由此生产。
但另一方面，爱沙尼亚人对本国美食偏偏有着很高的认可度和自尊心。一旦点了某道传统菜，就代表着你对当地美食的高度认可，如果不吃完或者不表扬的话，不少当地人会明显表现得很不高兴。
爱沙尼亚是个暧昧的国度
这种暧昧源于长期被各方势力占领造成的谨慎。这片曾经的维京人殖民地在几个世纪里都是多方势力混战的战场，1920年获得短暂的独立后，又被秘密划给苏联，直到1991年才恢复独立。
而在和平年代，谨慎则演化为包容。每一个来到爱沙尼亚的旅行者都会有片刻的疑惑——这到底仍然属于东欧的一部分，还是已经触碰到了北欧的边缘？如果问当地人这个问题，他通常会笑着以“你高兴就好”、“都可以”的随缘心态来回答。
图：圣亚历山大列夫斯基大教堂
复杂的历史背景和族群构成所形成的多元与包容也涉及到宗教信仰上。爱沙尼亚人的信仰由路德宗、天主教和东正教共同构成，而在年轻人里，无神论者的数量越来越多，但没有人会对别人的信仰和生活方式指指点点。
爱沙尼亚人通常懒得和人争论，更加关注自己的事情，这个恢复独立不到30年的年轻国家也是如此。越是复杂的历史，就越能洒脱地甩到一边，想不明白就干脆放弃，专心发展新生的自己。
但在另一方面，和俄罗斯的关系依然是一个敏感的话题。由于历史的原因，爱沙尼亚人讨厌任何和苏联有关的事。即便是对外来的旅行者而言，贸然表现出对苏联的褒扬也会招致当地人的反感。
图：来自穷游锦囊编辑部
这种情绪同样也落在了自己的同胞身上。东部俄语区的爱沙尼亚人就像生活在另一个国度，他们面色更加阴沉，逐年走高的失业率使不少人面带狰狞。很多年轻人都离开了，去塔林、去里加、去西欧其他城市，而留下来的人终日沉迷于酒精，或者铤而走险，加入到庞大的犯罪网络中。
当然啦，爱沙尼亚远不止于此！
在国家公园徒步泛舟，在博物馆凝视沉思，在海滩享受泥浴，在古城穿越历史。这些令人沉醉的侧面组合在一起，意味着爱沙尼亚早已经从苦难中解脱，正以开放的心态享受着海风吹拂的快感。就像高中的最后一个夏天，少女陷入恋爱，然后毕业，走向未来。
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