成都的包子
文/曾杲
作为一个南方人，我却十分钟爱面食，早晨总喜欢吃点包子稀饭，一个人的午餐晚餐，也常以面条解决。我不太清楚这到底是自己口味的偏好，还是儿时这些美食在我心中投射下的印记。大约，我所好的这些，不仅仅是口味，还有一些情感和习惯在其中吧。
我童年和少年时对食物的渴求和向往，是今天的年轻人所不能体会的。这是时代的印记，也是独属于我们这一辈人的情感记忆。正是因为这种渴求，所以在今天，吃到带给我深刻记忆的食物时，还会在心底泛起诸多感动。
小时候，我随祖父祖母住在成都市染淀街。今天这里是城市中最繁华的所在，当时还属于城市与乡村的边缘。我在12岁前，一直就读于第五中心小学，每天上学路上，都要经过南门大桥头一家国营包子铺，闻到那新出炉包子的香气，总会让我吞吞口水。当时这家包子铺的包子卖九分钱一个，馒头四分，花卷六分。家里虽然说吃得饱饭，但总没多少余钱，于是吃个包子都感觉有些奢侈。即便我家就在这家包子铺附近，但直到我搬走，也没有吃过几次。
那时，我每天的早餐是头天夜里的剩饭，早晨用开水煮煮，配上一点豆瓣拌小葱当菜，便是一餐。能混个肚饱，但腹中总没有油水，又是在长身体的时候，于是，这种对于大肉包的渴望，便成了那时我印象中关于食物最深刻的记忆之一。
南门大桥这家包子铺的包子以肉多、汁多闻名。大师傅手艺高超，做出来的肉包有浓浓的葱香，再佐以洗澡泡菜和清粥，实在是不可多得的早餐妙品。
我似乎和包子格外有缘。小学毕业后，我升入成都十中，每天早晨经过的包子铺，从一家变成了三家。
南门大桥这家姑且不说，在经过这家包子店后，在另一个路口是南大包，当年这也算是成都市的知名品牌，是许多人记忆中的美味。
在十中侧背后，则是著名的芙蓉大包。芙蓉大包出自芙蓉餐厅，芙蓉餐厅在当年是成都饮食界响当当的一块招牌，很多出自芙蓉餐厅的名菜，诸如芙蓉鸡片之类，今天依旧是川菜中的代表。
芙蓉大包大约最好地诠释了20世纪80年代初人们心中的美食，不但个头硕大无比，而且肉多丰腴，就连包子褶上，都感觉油亮动人。咬上一口，实是肥美诱人。
南大包和南门大桥桥头这家，以及芙蓉大包的调味方式都各有特色：南门大桥这家和芙蓉大包调味偏葱香，南大包则是以酱油为其调味的基础。这和今天的酱肉包还不太一样，南大包并不是用熟肉蒸制而成，上笼之前肉是生的，但在馅料的调味中，加入了一定的酱油，经过蒸制后，包子的馅料里有浓浓的酱香味，但吃着依旧清爽。
在我读初中后，家里的经济条件有了改善，我手中时不时有一点零花钱，虽然不多，但偶尔也能买几个包子尝尝，谈不上大快朵颐，但也有吃得心满意足的时候。
我13岁搬离染淀街不久，南门大桥这家包子铺也搬迁了，具体搬到了何处不得而知。几乎同时，南大包也销声匿迹，至少后来我在市面上并未再遇见过，芙蓉大包同样也伴随芙蓉餐厅的倒闭消失不见。
吃不到这三家的包子，对我来说似乎是个遗憾，但我对包子的喜爱却并未因此断绝。伴随自己在城市中活动范围的扩大，更多的包子铺进入了我的觅食视线。当年成都市三医院附近有一家猪皮包子，就让我印象深刻，这家包子铺将猪皮切碎熬制后做馅料，胶原蛋白丰富，汤汁浓郁，食之回味无穷。
赫赫有名的十二桥包子，我在后来也常去光顾，十二桥包子的馅料是半生半熟混合后包制而成，吃在口里，既有浓郁的鲜香，也有丰富的味觉层次。直到今天，我的早餐都常在这家店里解决。
除此之外，还有商业街的海味大包、痣胡子的小笼包，都让我欲罢不能。这些包子更具有成都的地方特色，较之北方，这几家店将这种传统的美食做得更为精致，说起来是寻常饮食，但吃起来却往往有大餐之感。
提到成都的包子，还不得不说著名老字号韩包子。我的老师徐无闻先生，在1991年还为韩包子撰写过店招和门口的长联，时不时从门口经过时，我都会停下，去买两个垫垫肚子或充当第二天的早点。
成都市有名的包子铺我几乎吃了个遍，几十年下来，有的包子铺关了，但在同时又有更多新的包子铺开张，来来去去，除了满足我的口腹之欲外，大约这还是我心底记忆与情感的一部分吧！
作者简介
曾杲，1969年生，西泠印社社员，中国书法家协会会员，中国摄影家协会会员，四川省诗书画院特聘画师，四川省新联会书画院常务副院长，西蜀印社社长，《印道》主编，《知见诗社》顾问。代表作有《曾杲篆刻——当代篆刻家自选作品集》（四川美术出版社），《中国戏画》（中国世纪出版社），《器物》（中国摄影出版社），《永远不说再见——曾杲篆刻作品集》（西泠印社出版社），《旧时月色——曾杲纯银铸造篆刻作品集》（西泠印社出版社），《通往未来的列车》（四川文艺出版社）。
来源：四川省地方志工作办公室
作者 ：曾 杲
诵读：宋彧
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