“蒸”是完成一顿饭最重要，且最后的仪式。遇上过年过节，户家办宴席，女主人得时时看眼色，饭桌上的人吃到哪一步，是否已临近尾声。酒酣耳热之际，菜吃得差不多，大人们开始意兴阑珊，小孩子也失去耐心嚷着要去玩，饭桌上的人没了兴致，此时需要上一笼热气腾腾的蒸食，为一顿饭画上完美的句点。
妈妈们要迅速拉住小孩子的衣襟，“快看，有鸡腿、排骨和四喜丸子，还有饺子，吃两口再去玩。”
小孩子一听有肉吃，眼睛瞬间透亮，不哭也不闹，正襟危坐起来，巴巴地等着。
这一笼屉的蒸食实在丰盛。夹着红枣的花糕，点着红心的桃馍，金黄色的油糕，洁白透着葱绿的饺子，一瓷盘的鸡腿和排骨，还有青花碗里的蒸菜。
一碗粉蒸肉，一碗小酥肉，一碗四喜丸子，一碗酱梅肉，一碗海带萝卜。印象中最多的有八碗，如今我是记不清楚了，但四喜丸子甜甜酸酸的味道，长久地留在了记忆中。二十一世纪开头那几年，村子里办婚事，全靠能干的女人们张罗，只请一个大厨师炒菜，其他主食和蒸菜都是家里的女人们准备好的。
邻居家的哥哥结婚，我前一天就跟着母亲去帮忙。在院子里搭起大帐篷，立起茶水炉，准备好柴和炭块，等到第二天大师傅来了，省得慌乱。有大叔专门负责最后的蒸菜，这蒸菜在鸡鸭鱼之后上，要和主食一起，一碗都不能少，得按老人们留下的规矩来。
后来我再长大点，婚宴全都外包出去，或者上酒店里办，省事方便，但菜品就简单多，蒸菜也很少再见。偶尔遇到，母亲总会拽拽我的袖子说：“这家居然有四喜丸子，你不是喜欢吃嘛，多尝几个吧。”
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