资中，我看中。
——今天的编辑 吹风
讨论去资中确实是一时兴起，一桌子人谈笑风生，但锁定时间的时候都模棱两可，看起来无疾而终，结果天下刀子都要去。
为了完善行程，甚至找了一个资中土著进群，直接把攻略给拉长了五厘米。
资中土著有多热情，知无不言，不知道的继续追问，“等我问我妈”，一个手术前的晚上，没有梳理流程、准备工序、抚摸心情。
而是，频繁回忆家乡风味，说着说着，“要不然等我手术完去找你们”。
她给的攻略很猎奇，吃喝玩乐一应俱全，此外连编手绳、手机贴膜都有，下一秒直接甩截图，“我都打好了招呼，不得烧你们”。
虽然人在成都，但是心依然在资中当家做主，“找不到给我打视频”。
攻略上的都吃了，攻略外的也都吃了，反正就是随地大小吃——
随地买一口袋花生，一路走一路剥；
随地从锅里挑两串土豆、魔芋，脖子前倾去咬；
随地嗦一碗砂锅米线，吃到一半才忘记了打蘸碟；
每到一个大树下，集体坐下导航下一个饭店；每到一个厕所，一群人冲进去，留一个人形挂件看管吃喝，出来接到逛吃。
群里没有干净的写真，全是每个人的狼吞虎咽、歪瓜裂枣。
虽然只吃了一天，但感觉过了一周，非常密集紧凑的敲锣打鼓，把人都吃出了瘾，尤其最后关头，还有人在考虑火车票改签再吃一家。
这是属于资中的诱惑，在迷雾剧场里没有犹豫迟疑，只有咀嚼。
坐上11路公交车，到达鼓楼坝站，汪水粉 就在对面的巷子里，狭窄的居民楼缝隙里，挤满了桌子板凳跟锅碗瓢盆。
一行人摸黑列队进去，有一种陈晓卿在拍美食纪录片的感觉。
沸水揭盖，热气四面扩散，水粉从一口不锈钢盆里，径直跃入锅里，用青菜叶子压一下水泡，水粉逐渐变得粗大透明。
汪水粉确实是资中的不动产，“20年不算老，我们开了43年”。
其他水粉出现又离开，唯有汪水粉经过大浪淘沙之后，继续跟兔子面决一死战，“主要是读书不得行，才搞这个鬼名堂”。
汪水粉的亮点是一勺猪油，晕开非常醇厚的香，张开怀抱等待。
水粉是传统的酸辣口感，相比酸辣粉，多了一丝柔和，少了一丝刻薄，主要的核心是鲜香，裹满红亮的汤汁，一口接一口。
汪水粉很奇怪，夹在筷子上韧而不断，一入嘴就化，嚼不到两下。
可以喝粉，但炒黄豆是减速带，让你开始磨牙，跟市面上用的炒黄豆不同，看成色都晓得是手工炒制，糊点子乱飞。
说不准哪一颗咬不动，但非常香，是农村老太婆打发时间的利器。
资格的吃法，是要加一个格格，一个迷你的粉蒸肉倒扣上去，跟杂酱裹挟在一起勾肩搭背，水粉瞬间成了低调的配角。
粉蒸Q弹，需要大牙去咬，在口腔里越嚼越香，粉子有颗粒感。
因为要赶着去吃第二顿，所以根本没敢喝一口汤，继续秉承着一口辣一口甜理论，抵达木偶剧场对面的 姚记糍粑块。
这一家着实很隐身，辗转反侧问了好多路人，才把其揪出来——
“好消息，找到了”；
“坏消息，只剩最后一个了，一块糍粑逼着老板剪成了四牙”。
一个油光水亮的簸箕，空空荡荡，看得出来是风卷残云的痕迹，好在有一牙绿豆糍粑块救命，用牙齿尖去细嚼慢咽。
糍粑块金黄酥脆，外壳像大米饼，里面的绿豆沙不甜，很有质感。
不过瘾，舍不得走，于是守到门口看老板端出锑锅熬煮绿豆。
老板说，“绿豆煮了还要蒸，蒸了还要盅，盅了还要捏”，合格才包进去，不追求纯粹的细沙，是为了释放绿豆的清甜。
想吃早点去，九点半之前可以挑选，十点之后干脆直接去 通风饭店。
从一个斜坡梭下去，很难注意到蓝色招牌，但一个转身，需要穿过烟熏火燎的过道，用摩肩擦踵来形容一点不夸张。
全是撞到塑料板凳的声音，每一盘爆炒出来都会尖叫，“麻烦让一下”。
通风饭店确实如其名，两头的风灌入把味道吹散，穿越过道是一个老小区，每一天坝子里都在吃席，一片灿烂辉煌的景象。
头顶是电线缠绕，脚下是盖起的下水道，但丝毫不影响每个人哈斯哈斯。
通风饭店80%都是爆炒，手脚下得很重，辣是毋庸置疑的，肉眼可见二荆条、小米辣、干海椒，是小河帮该有的脾气。
视觉冲击力很强，是狂吞口水的程度，结果第二口就要起了加多宝。
起初每一双筷子都往一个盘子里拱，等到一桌爆炒铺开，筷子伸出去都要拐弯，需要暂停问一下嘴巴，到底想吃哪一个。
三个字总结就是，“鲜、香、辣”，味道丰厚，重油，滋味丝丝入扣。
一定要点红烧肉，为数不多的白味，简直是突然的仙品，五花肉应该是煎过，有一点焦边，混合上冬尖放大了绵长的醇香。
豆腐包子第一次见，先用小刀划开老豆腐，再把拌好的肉馅儿塞进去。
用豆腐取代面皮，是一种非常猎奇的烹饪，软硬皆施的红烧做法，口腔里变成了一种递进关系，可以想象成是软和的藕夹。
为了继续执行吃了辣的就要吃甜的理论，下一站 王仙人凉糕。
本来计划的是去散步消食，结果有人已经忍不住了，“早上路过的时候我就想吃了”，因为王仙人凉糕就在糍粑块的旁边。
王仙人甜品是什么地位，就是当地土著吃了都想加盟的水平。
但王仙人凉糕看起来非常吵，墙上挂了至少有50种的款式，以至于半天选不出来，干脆盲人摸象，一样都来一点尝尝。
三元钱的凉糕，非常大一碗，需要双手接过，像捧着花盆走来，凉糕的感觉是老式米凉粉，每一块形状都不一样，现切。
凉虾冰粉依然是大碗，晶亮剔透，红糖深邃，要是再冰一点就更好。
抱着试水的态度点了绵绵冰，居然大放光彩，看起来有色素，但划开质地非常细腻，不甜不水垮，温和的冰，对牙齿友好。
一勺接一勺，冰山塌方，最后一口都不剩下，抱起盘子嗦一口。
兔儿面安排在下午，一开始以为吃不到，结果被土著科普，“面都是从早吃到凌晨，资中人唱完歌喝完酒都要去吃面”。
但在吃面的路上，被 七贤街农贸市场门口硕大的抽真空绊住了脚。
凭直觉钻进去，框里的冷吃兔整齐列队，鼓鼓囊囊张着口等着被密封，老板见状立刻撇清关系，“我们只抽真空，不卖兔子”。
顺着他手指的方向，看到一个土灶，一个穿着拖鞋的厨子正在爆炒。
墙面已经被熏得掉皮，灶台极为简易，调料没有像样的容器，旁边凌乱的塑料袋摆了一堆，确实很像一个草台班子。
但是锅里的鸡尖腾飞，兔子眉飞色舞，点亮了黑夜的灯，谁又敢对大哥不敬。
拆开一包，就把第二包藏了起来，确实好吃，不会特别干，有一点油的浑浊，辣椒跟花椒比例合适，跟兔子交融的特别美妙。
兔子打开了胃口，继续追杀兔子，抵达一个记忆中的味道 小英面馆。
结果到了门口，小英的招牌却不在，继续分头，开启乱问模式，有一种家里的老人走失了今天一定要找到的心急如焚。
主要的原因是小英好吃，真实的原因是走不动了，没力气去下一家。
第二家选择了 天天见面，在一个巷子里，依然是昏暗隐秘，但是把纱布揭开，一下就很口水滴答，料碗起摞，面条舒展。
清水煮面，韭黄叶子打底，韭黄是资中特色，比葱柔和，又不及韭菜生辣，芳香介于二者之间，重点是跟辣油红白相间。
兔子是每天现炒，老板从深不见底的桶里打捞一勺起来，感觉浸泡地非常入味，漂浮在纯洁的细面上，一口肉一口面。
因为过饱，本来是两人分食一碗，但场面收不住，立刻调整一人一碗。
也不晓得是哪个大聪明在隔壁点了一碗掐掐汤圆，资中人自己的阿嫲手作，鉴于每个人都想吃一口，于是要了5、6个瓢根。
烫呼呼，糥叽叽，甜蜜蜜，三重奏在嘴里匍匐前进，是那种手上长满老茧才能煮出来的味道，一秒钟回到除夕夜现场。
面条尚未滑动进胃里，打的车已经在门口等待，一群人继续特种兵，掐着动车的时间，导航到了河对面的 宋记小黄鱼。
名为小黄鱼但不要点小黄鱼，要点其他的乱七八糟的烧烤。
插播一条新闻，在打车去吃烧烤之前，死性不改的一群人，重新回到了王仙人凉糕，那是一种不要留着遗憾走的魄力。
一人一个凉糕，火速打包，个别人还追加了绿豆沙，打开像一碗饭。
其实王仙人门口无人问津的发糕不错，第一次去忽略，第二次忍不住任意称了两个当早饭，结果被无数双手揪得面目全非。
很糯很香，一点点大米发酵的酸，吃进嘴里像在嚼口香糖——
“他这个发糕不错，真的不错”；
“我晓得你的意思”；
“意思就是拆开，再给我们吃点”；
“还是买少了”。
黑芝麻卖得最好，直接闭眼入，重点是便宜大碗，直接带走。
对烧烤的记忆，没有特别深刻，因为点的不多，但无骨鸭掌尤为软糯，调味来说就是正常的味道，反正都不会踩雷。
另外的原因是心不在焉，桌子上凉皮、凉粉、凉糕，早已抢走味觉。
资中的特产要去 丰源食品厂采购，按照土著的吩咐一定要买冬尖、酱油、醋，尤其是冬尖，300年前都是名品。
食品厂很年代感，恰逢下班，一群李焕英推着自行车从身边经过。
其中一个大姐回头看一眼门市部，勉为其难地表情，“明天来嘛”，眼看着动车即将起飞，不眷恋地转身寻找下一方案。
打车，去丰源厂批发部，东西是一样的，就是比厂里贵几块钱。
资中说大不大说小确实不大，打到的司机，居然是送我们过来的同一个，而且是真的曹操，刚一接单，车就在路口打双闪。
记住文星街34号，这一家货非常齐全，最小包的冬尖仅需3元。
简单科普一下冬尖，是资中特有的枇杷叶青菜，看似芽菜，却很尖嫩，有点像酸菜，却有一丝回甘，总之咸香，具体做法——
冬尖要先一根根冷水洗净，把水捏干，切碎，锅里热油，拈几颗花椒，下肉臊子，少量生抽上色，可以烹一点料酒。
把冬尖推下去，翻炒出一点干的痕迹，等到冒香味的时候起锅，油可以多，会保存久一点，因为臊子要用来下面、做麻婆豆腐。
这一家丰源厂批发部，还可以打醋，店里面很夸张地藏了六大缸醋。
不卖成品，而是用矿泉水瓶子给你装，“你这个瓶子哪来的”，“洗了的”，不等你接话，一个漏斗的短平快，装满。
大姐表示，一天至少要卖七八缸，散客不多，主要是餐饮店运起走。
瓶子或许没有边界感，但东西不错，因为不煮饭，我转手把资中三件套给了开餐厅的朋友，大夸酱油不错，很浓郁的风味。
反正每个人瓶瓶罐罐叮叮当当打包好离开资中，结果过安检要求全部打开。
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在资中随地大小耍
鸣谢资中土著 | 圆美口腔姜熹医生
摄影 | 丸西
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