走一圈我还叫叶拉线-错过的珠穆朗玛，放弃的古格王朝（三）

G219，也就是走了二天的新藏线，这是一条堪称挑战人类极限的道路，绵延2千余公里，被誉为世界上最孤独、最荒芜、最危险的公路。因为进入高海拔地区之后，你将不断行驶在海拔4500以上的山路，含氧量只有平原的1/4。高海拔、缺氧引起的高反，路途枯燥气候无常引起的体力和视觉疲劳，对身体和车技都是极大的考验。你又不可以随便停车休息，因为没有你可以休息的地方，只能一直走。

我们离开日土，带着小心、谨慎、对西藏对阿里那种敬畏的心情，开车上路。

第四节 在西藏

从日土出发已经过了上午十点，天气很好，阳光很足。今天的路程是最有争议的一天，因为有二条线路可以选择，第一条：从日土出发去札达，有阿里最为著名的札达土林和古格王朝遗址，路程很近，下午2点左右就可以到达，也不算难走。第二条：从日土出发直接到普兰，中途看冈仁波齐和玛旁雍措，晚上住普兰，470公里七个小时，我担心我小伙伴的身体是否可以开7-8个小时。在车上的第一个小时，我俩一直在讨论去哪里，不是争吵，出门的时候一定不要吵架，尤其是自驾游，最后我们还是选择了去普兰，不因为别的，只因为我想洗澡想吃正常饭菜想好好睡一晚。我的身体素质一直还是不错的而且高反不严重，已经二天没有洗脸洗头发了，而且吃的一点都不舒服，急需要休息。就这样，放弃我执着的古格王朝，一路向南去普兰。

今天第一个山口，拉梅拉达坂，海拔5131，不下车一直开，这时身体状况路况都是非常好的，一口气翻越。

下山吃东西，第一次发现这种水果罐头好好吃，很适合干燥缺氧的高原，尤其是我们的身体需要大量的糖。

社会主义新西藏

二天没次头发洗脸的照片，平时二天不洗头发也不觉得脏，可是我是在山里土里穿梭了二天了，那一头的灰清晰可见。觉得是不是去西藏就应该是这个样子，才比较配阿里的山和土。

继续爬山，远处看不尽数不完的山。到了特别期待的一个地方，而此时不是黑夜，略显尴尬。阿里天文台，海拔5100米，此时开始会有喘不过气的感觉。2018年11月27日，“阿里天文台科普站”正式挂牌，可惜我们很遗憾的不能在此过夜看星星。阿里天文台是北半球看银河最美丽的地点，但是不太建议冬季，身体会受不了的，观测点还要再爬高几百米，这个高度在夜里阿里的户外真的不是开玩笑。纵然要手可摘星辰，也要喘得过来那口气。

狮泉河达坂海拔4785米，体感无高反感觉。

此时路况非常好，一马平川，下山，上山，下山，上山。

海拔4636米，雅切拉达坂，更低一些，有牧民在周围放牧。

下了雅切拉达坂，一路向南，一直都是下坡，路像在平地一样，我们体感状态非常好，一直飞奔，转眼临近冈仁波齐，又有点激动了。

冈仁波齐与梅里雪山、阿尼玛卿山脉、青海玉树的尕朵觉沃并称藏传佛教四大神山。如果说信仰，我是对藏传佛教有一点偏倚的。如果说山脉，我最喜欢的就是冈底斯山脉。

冈底斯山脉横贯在北部昆仑山脉与南部喜马拉雅山脉之间，如一条巨龙卧在西藏西部阿里广阔的高原上。冈仁波齐如一座大金字塔，耸立在阿里普兰的高原上，这就是冈底斯山脉的主峰冈仁波齐，海拔6656米。

在古代，冈仁波齐峰是多个宗教中的神山，梵语称为吉罗娑山，冈仁波齐峰北麓是印度河上游狮泉河的发源地。相传雍仲苯教发源于该山；印度教认为该山为湿婆的居所，世界的中心；耆那教认为该山是其祖师瑞斯哈巴那刹得道之处，藏传佛教认为此山是胜乐金刚的住所，代表着无量幸福，常年在此处转山的信徒不断。关于转山，我的体力真的不行，大家可以找一部叫做《转山》的电影来看。

下面这张我和冈仁波齐的照片，我的小伙伴依旧不下车，外面大约八级大风，我穿了二个羽绒服瞬间被打透，无法呼吸，刺骨的寒风和充足的日照对比强烈。

冈仁波齐是世界公认的神山，被雍仲苯教、印度教、藏传佛教、以及古耆那教认定为世界的中心。冈仁波齐并非这一地区最高的山峰，但是只有它终年积雪的峰顶能够在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒，夺人眼目。据说佛教中最著名的须弥山也就是指冈仁波齐。前佛教时代的象雄雍仲本教时期，冈仁波齐被称为"九重（万）字山"，相传有苯教的360位神灵居住在此。苯教祖师敦巴辛绕从天而降，此山为降落之处。在公元前5-6世纪兴起的耆那教中，冈仁波齐被称作"阿什塔婆达"，即最高之山。

印度人称这座山为Mt.Kailash，也认为这里是世界的中心。印度教里三位主神中法力最大、地位最高的湿婆，就住在这里。而印度的印度河、恒河的上游都在此发源，所以，经常可以在普兰看见大批的印度朝圣者。

圣山圣湖，相依相伴，岗仁波齐峰和玛旁雍措湖被誉为神山、圣湖。

转弯去普兰开始走X207，第一个入眼的就是碧蓝色的玛旁雍措，在岗仁波齐之南，其周围自然风景非常美丽，自古以来佛教信徒都把它看作是圣地“世界中心”，是中国蓄水量第二大的天然淡水湖、湖水透明度最大的淡水湖，藏地所称三大“神湖”之一。它也是亚洲四大河流的发源地，古象雄佛法雍仲本教《象雄大藏经，俱舍论》中所记载的“四大江水之源”指的就是圣湖之母玛旁雍措。东为马泉河，南为孔雀河，西为象泉河，北为狮泉河。玛旁雍措-“不可战胜的碧玉之湖”，藏语里“玛旁”就是不败，战无不胜的意思。

据说玛旁雍措是最圣洁的湖，圣水可以清洗人心灵中的烦恼和孽障。她是心灵中尽善尽美的湖，她是这个宇宙中真正的天堂，是众神的香格里拉，万物之极乐世界，印度教说它是湿婆神的住所。玛旁雍措美丽的不真实，颜色蓝的不像人间的湖水，所以佛教称“圣湖”。每到夏秋季佛教徒扶老携幼来此“朝圣”，在圣水里沐浴净身以延年益寿洗干净百世罪孽。

无独有偶，除了玛旁雍措外，这边还有一个小湖，那就是拉昂错。人们认为玛旁雍措是诸神之地，是离天堂最近的圣湖，拉昂错，人认为它是罗刹王的主要聚集地，印度古代《罗摩衍那的故事》中诱拐美女斯达的九头罗刹王就住在这里。尽管看上去它与玛旁雍错没有什么大的区别，也很美丽，但一些旅游者声称他们在此湖边遇到一引起不吉利的征兆。佛教徒还认为，玛旁雍措和昂拉错分别代表光明（或阳性）和黑暗（或阴性）。但他们之间不是孤立的，而是通过一条湖底的河道相互沟通的。相传，曾经在玛旁湖中有两条金鱼，有一次它们之间发生了冲突，进行了一场你死我活的较量。其中的一条金鱼招架不住便凿开了一条河道流到昂拉错湖中。人们认为两湖之间的相互流通是件吉祥之事，如果河道干涸，两湖之间中断来往会引起人间的灾祸。

过了圣湖海拔急剧下降，一路需踩着刹车走，慢慢看见村落看见树木看见电线，普兰到了。

普兰县位于西藏自治区西南部、阿里地区南部、喜马拉雅山南侧的峡谷地带及中国、印度、尼泊尔三国交界处，是阿里从古至今通往尼泊尔、印度进行经济、文化、宗教交流的重镇，对外贸易通道，也是中国12个3国交界的边境县之一，中国边境贸易和陆上运输口岸。又是西藏自治区2个边境口岸之一，为国家二类口岸。219线贯穿东西，普兰县城南距中尼边境约10千米，海拔仅为3800，从日土到这里突然觉得很舒服很舒服。

我在路上预定了普兰县一个普通的宾馆，到了以后觉得环境不好就退了，天色还早，我们俩开着车在县内闲逛找酒店。普兰没有我想象的边境城市的那种繁华，我们最后在逛了二圈后，找到一个刚刚营业的酒店，普兰生态园大酒店，外面感觉还可以有停车场。进去一看，内有洞天，足足的五星酒店，非常暖和氧气十足，管不了那么多了，果断交钱拿行李去房间。酒店自己就有中餐厅，真的是什么都可以吃到，那种幸福真的是高反和疲惫一扫而光。

饭后洗澡、洗衣服，路上2天的脏衣服还有二天没有洗脸洗头发的我们，终于可以洗澡了。特别介绍我的洗衣袋，折叠的防水的，可以洗脚可以洗衣服，白天可以装脏衣服装日用品，特别好用，买了二三年了每次出门都要带着。

我小伙伴特殊的挂衣服方式️️

特殊介绍一下这个西瓜吧，这个西瓜是在和田夜市买的跟了我们2天了，这个西瓜在车上已经冻了此时必须解决掉，因为房间的暖气太热了，还有弥散吸氧，吃着西瓜简直太舒服了。

每日重点：倒视频、规划第二天路线，看一下第二天沿途路况，这个习惯一直保持了很多年了，我觉得还是蛮好的，外出变化太多了，很多时候和在家里想的不一样，一定要有预见性，不管多难受多疲劳都要看第二天的路况。

睡觉前把弥散吸氧开到最大，就跟在家里一样，温暖氧气充足。太需要好好休息，已经二天晚上没有睡好觉，都是在饥寒交迫缺氧喘不过气中度过。

睡好觉吃好饭，休息好了，我小伙伴说他都不想走了，让我自己开车跑下半程。收拾好吃完早饭准备出发，今天要离开阿里，今晚还是二个选择住仲巴或是萨嘎，路上研究。

洗干净后，一点灰土没有。

当天阳光非常好，小伙伴也恢复了体力，小伙伴背后是普兰，那座雪山是和冈仁波齐一样雄伟的纳木那尼峰，也是非常雄伟壮观。

几个世纪以来，冈仁波齐一直是朝圣者和探险家心目中的神往之地，但是至今还没有人能够登上这座神山，或者说至今还没有人胆敢触犯这座世界的中心。我们非常幸运，第二天早晨有幸再次看见。

这时远处突然出现了一群藏原羚，注意它们不是藏羚羊，体型比藏羚羊偏小，是国家二级保护动物，这个时间它们是出来喝水吃草的。

无人区特别和谐的美，高原、雪山、蓝天、湖水、小羊。

小羊看见有人有车，立刻飞奔上山，以特别快的速度和家人们汇合。

继续走，即将离开阿里，即将结束219。

每一个有国旗的检查站

新藏线后半最高垭口，马攸木拉山，这里是阿里和日喀则的分界线，翻阅过这里便离开了阿里地区进入日喀则市，就意味着新藏线接近了尾声。从马攸木拉山到萨嘎县海拔基本持续在4600米左右，全程限速60，300多公里要走6个小时。进入西藏的限速远远严过新疆，但是后来我俩算了，就算是让你随便跑，这种路况和体感也不会跑的太快。

离开阿里虽然海拔没有改变，但是瞬间感觉很舒服，高反有所减轻。真的是信了人们说的，阿里是世界屋脊的屋脊，举个例子，海拔4800米在阿里会特别难受，但是在日喀则就会有所好转。我们也通过这次旅行明白了一点，不是所有的高原都是一样的，不是所有的高反都是一样的。

去仲巴的路上开始出现水草，出现牧民，我们在阿里的一路都没有看到这种景象。去仲巴的路上，有一段路被称为景观公路，二侧牧民很多，牛羊成群，水草丰美，丝毫没有阿里那种荒凉的气息。我们选择了一处方便下路的草地开了过去，这是二家标准的牧民家庭，他们只会说你好谢谢这样的话。我问他们孩子几岁了都听不懂，看到了一个可爱的小女孩，孩子带我去帐篷里，帐篷里面很黑很简陋，几个板凳拼的床，上面有一些简单的被褥，帐篷中间是一个小火炉，炉子上烧着热水。我给小姑娘很多巧克力和糖果零食，她一直看着我笑，告诉我好吃。在帐篷外面是正午时分，太阳高高的照在高原上，十分温暖，远处雪山连绵起伏，小羊一群一群的栖息在蓝天白云下的草地上。

和家里的男主人聊天，这个小伙子很小，只是常年在户外，风吹日晒让他看上去显得很苍老。很有意思，他也听不懂我在说什么，我也听不懂他在说什么，但是我们都在一直说着关于高原的种种。我问了一些问题，他一直在笑，非常憨厚朴实的藏族同胞。

后来我和这个姐姐聊天，她有着所有藏族女性腼腆害羞，总是不好意思的笑笑，然后红着脸点头，后来她就回到了帐篷里，一直很害羞，直到我们离开时才出来送我们。

仲巴县，隶属西藏自治区日喀则市，位于日喀则市的西部，日喀则市的最西端，喜玛拉雅山以北。仲巴县是较典型的高原山地地貌，与尼泊尔接壤，冈底斯山脉斜贯该县中部，全县大多在海拔5000米以上。虽然离开阿里，但是这里临近阿里，海拔还是比较高的，走几步或者在户外一直说话，还是会有高反的感觉。

离开牧民家，继续开车到了霍尔巴县。位于日喀则市仲巴县西部，也是一个边境县城，与尼泊尔交界，2019年脱贫，经济以牧业为主。没有停留，继续走。

没在仲巴住，时间太早了，继续前行，住萨嘎。路过突击拉山，海拔4920米，此处有些高反，这里是仲巴县和萨嘎县的分界，翻过这座山离落脚点萨嘎县就又近了一步。

在傍晚十分，终于到了萨嘎，突然降温，我的小伙伴也开始出现不舒服的反应，高原的夜晚总是很难受的，因为气压降低氧气含量更少。

萨嘎，藏语意为“可爱的地方”。隶属日喀则市，位于自治区西南部，日喀则市的西北部，地处喜马拉雅山北麓，冈底斯山脉以南的西南边缘，属边境县之一，为日喀则市西部三县（仲巴、萨嘎、吉隆）之中心，南与尼泊尔为邻。县城在雅鲁藏布江上游，境内219国道横贯全县东西，也是拉萨通往阿里普兰的交通要道。也就是我们为什么在此休息，因为县里环境会好于仲巴。

我们是10月25日到达萨嘎，这是全程我们住的唯一一个贫困县，萨嘎是2019年12月9日，经西藏自治区人民政府研究批准退出贫困县。

在路上预定了一个酒店，到了以后发现条件不行，又是我一个人进去办理入住，阴森黑暗，大厅里有很多神像和图腾唐卡，有点恐怖。又没有服务员，又是我自己一个人找遍酒店，最后在三楼找到了晒太阳的服务员，看了房间觉得不太满意，就退了继续开车找酒店。最后在萨嘎县政府旁边找到了一个酒店，可以停车可以吸氧，我觉得就差不多了，但是还没有暖气，但是我们有小太阳和电热毯。入住以后，我们租了一个150元的氧气瓶，晚上小伙伴可以一直吸氧，这个太重要了，毕竟萨嘎也是海拔4500多米，晚上是很难受的。

出去吃饭，找了一圈也没有什么可以吃的，虽然到了西藏，可是我一点都不想吃藏餐，最后找了一家川菜吃了一点。由于高原的物理环境，所有的饭菜都感觉没有熟，随便吃点热乎的就可以。萨嘎这是一个非常重要的边境县城，县里的繁华远超过日土和普兰，车水马龙的，很多越野车队，去日喀则的，去阿里的，去拉萨的，所有人都要走这里，所以治安很严，我们在县城路上开车，第一次遇到有交警要看证件，在酒店第一次遇到晚上有警察检查身份证，可见这个县城的重要性。

到房间我先吸氧，然后去充电整理物品。虽然离开了阿里，但是不能大意，要时刻保持体力，毕竟还是海拔4500米的高原。

小伙伴吸氧，看地图，身体状况不错。

特意说一下，这个酒店是山东人开的，威海荣成的，感觉很亲切，他们说也快回山东了，冬天这里都是没有人的，气候太恶劣了。

一晚上睡得不好，非常冷。第二天要走很多路去日喀则，起床特别冷，哆哆嗦嗦的退房、热车、找地方吃饭，远远的就看到路边有家热气腾腾的包子铺，包子、热粥、茶叶蛋、热豆浆全都有，我俩特别高兴。老板娘是安徽人，特别热情，我和她聊的特别高兴，东西也特别好吃，因为高原包子是蒸不熟米粥是煮不烂的，她为了能让客人吃得好，要先用高压锅压一次，再放到火上蒸煮。一年在这边半年，每天四点起床做饭很辛苦。

安徽的老板娘，这是我们吃的最好的一顿饭，好吃又干净，至今在家回忆起都觉得那一顿早餐好幸福。

这种早餐在旅游淡季的高原是非常难得的，吃完饭我去当地最大的超市补给食物氧气，真的是非常繁华的一个地方，这里的超市竟然有进口商品柜台，还有当地特产的红糖，据说这个吃了可以缓解高反，于是买了一些。买了很多水果零食，继续出发。

吃完饭从萨嘎出发去日喀则，中途路过拉孜县结束219新藏线，进入318川藏线。有两条路可走，一条是向南走214县道经吉隆县再到国道318线，另一条则是按219新藏线经昂仁县到达拉孜县。为了完整走完219新藏线，我选择放弃通往佩古错、希夏邦马峰、樟木口岸的前者，一直走G219。

这条路明显会觉得越走越富裕，从寸草不生的阿里慢慢到牛羊成群的普兰，从车水马龙的萨嘎慢慢到房屋规整的热切乡。

在日喀则虽然没有阿里的高反严重，但是平均海拔4500-5000的海拔还是很不舒服的。

开着开着路旁的里程碑到了2019公里，拉孜县也在咫尺之间。新藏线也即将结束，我更想说它还是叶拉线。2019年的年底，我完成了十几年二十年的一个心愿，去了一趟新藏线，想了十几年，准备了十多天，短短4-5天完成了这条路线。有人说二人一车太危险，有人说你选择一年最不适合的季节来了，有人说你们路线太长太疲劳了……纵然遇到的困难很多，遇到的好人也很多，不知道是一种什么心情。

噶拉山4778

这里必须说一下，下嘎拉山的时候，遇到了这几天都没有遇到的困难。一个个U字型急变X字路型出现，有几个转弯我们甚至要刹车完全停下再加油慢慢转弯。这条路还是双向行车，不断上来的大车让你瞬间崩溃，大角度下铺路非常难走。在219这条路你会看到各种S型、U型、C型、V型、L型、W型弯道，甚至下图这种XYZ型也能碰上。

帮拉山海拔4710米

新藏线最后一个垭口，昂拉山海拔4517米，下了这座山即将结束这条路转入318。

2019年10月26日下午3点06，历时4天半，2000多公里，跑到了叶拉线的终点。也没有什么纪念碑，就是走着走着就突然到了，那就是一个路口，如果说有什么特别，旁边有几家卖食品的小商店，仅此而已。一个准备好久的终点，其实只是地图上一个点而已。

沿着边境走过的路，标准的叶拉线。

到日喀则，西藏自治区下辖地级市，位于中华人民共和国西南边陲，青藏高原西南部，西衔阿里地区、北靠那曲市、东邻拉萨市与山南市，外与尼泊尔、不丹、印度等国接壤；南北地势较高其间为藏南高原和雅鲁藏布江流域。

日喀则市境内定日县有世界第一高峰——珠穆朗玛峰。桑珠孜宗堡和江孜古堡都是曾经的政教中心。有亚东口岸、樟木口岸和吉隆口岸，海拔4000米以上，地处喜马拉雅、冈底斯、念青唐古拉三大山脉中段。

在日喀则8000米以上的山峰有5座，即珠穆朗玛峰（8848米）、洛子峰（8516米）、马卡鲁峰（8463米）、卓奥友峰（8201米）、希夏邦玛峰（8012米）。其中位于日喀则与尼泊尔边界上的珠穆朗玛峰是世界第一高峰，海拔8848.13米，雄居世界之巅，昂首俯视群山，还有7000米以上的高峰14座。

很遗憾，由于时间、天气等问题，我们没有转弯去珠峰，珠峰留给了下一次进藏。

酒店很推荐，日喀则乔穆朗宗酒店，四星。很不错，有空调、有停车场、️️有氧气开放，应该是当地最好的酒店，在市中心，周围吃的很多。酒店特别有民族气息，每个楼层摆设都不一样，很多雕塑都很震撼，当天休息的很好。

在酒店不远处随便吃点火锅，竟然是黑龙江人开的，聊聊天，很疲劳简单吃饭。

吃完饭，我俩在日喀则街上散步，因为高反，一条1.5公里的路，慢慢的走了很久，看到了很多生活在这个城市的人，逛了一些藏族的食品店、服装店，日喀则是一个融合性比较强的城市，每个省份都有人在这里生活、做生意，如果不考虑海拔，这里生活真的很舒服，很像内地一个三线的城市。

第二天，走318的第一天，出发进拉萨。

318国道是在中国华东、华中、西南地区的一条国道，起点为上海市黄浦区终点为日喀则市聂拉木县，全程5476千米，经过上海、浙江、安徽、湖北、重庆、四川、西藏七个省份，是中国最长的国道，被称为“中国人的景观大道”。这条路也是进藏走的最多的一条，四川到拉萨路段景色为精华路线也称川藏线。