父亲的盐水鹅

父亲不知道从什么时候开始迷上了做菜，每天手机里播放的都是做菜的视频。他手脚也没停，从选材料到做再到试吃，来来去去地研究，只为做出满意的滋味。每次尝试新菜，父亲还会叫上三五做菜好友，一杯小酒，就着肉，桌边人亦师亦友，交谈的却不过是口中这一味。　　年逾半百的父亲，因做菜把闲暇的日子充实起来。　　两广地区饮食相近，在做鹅这道菜上也有相同的默契。在老广手中，一只鹅可有烹、炖、卤、烤等不同的技法呈现。卤鹅料香、烧鹅酥香、生啫鹅煲鲜香、盐水鹅咸香……诸多做法中，却只有一味盐水鹅，征服了父亲的味蕾。　　资料图/视觉中国家乡的小镇上有一家盐水鹅摊，是老饕经常光顾的地方，食客络绎不绝。父亲也在其中。那一口鹅肉，不腥不膻的味觉体验，皮滑肉嫩的口感呈现，让如今常住城里的父亲念叨，为此时常往返于市镇间。最近，父亲默默琢磨起自己做盐水鹅。　　对菜市场档口分布已了然于胸的父亲，穿梭在菜市场里商贩的叫卖声中挑选做鹅的原料，回到家中又将厨房变成了试验场地，调试精粗盐、配比香辛料、把握文武火候的分寸……终于，在一个假期，父亲把我叫上一起去菜市场，说是找到了美味的秘诀，要给我做一道滋香味美的盐水鹅。　　父亲的迫不及待总是那样熟悉，但美味最需要等候的耐心。他先选了一只肥大的狮头鹅。说原产于广东的大鹅，鹅肥肉香，味浓厚而不腻，是做盐水鸭的最好原料；然后回家，父亲在厨灶前有条不紊收拾起大鹅，先凉水浸泡，去净血污，父亲说这是大鹅不腥膻的诀窍；半斤粗盐，二两花椒，热锅炙香，抹在鹅上；一把葱、一块姜，塞于鹅膛内，大鹅在腌渍中开始第一次味道的生成；接着起锅烧水，水沸下鹅。袁枚在《随园食单》中写到“紧火粥，慢火肉”，文火不躁，最适合煮大鹅。剩下的，便交由火力和时间的催化。最后停火，起鹅。汤清油亮，大鹅便是成了。不用蘸料，鹅肉已有底味。伸箸夹起，鹅皮上带着一层油膜，肉香醇厚。咬一口鹅肉，清鲜滑嫩，咸香入骨，滋味无穷。　　人生过往，在每一个年纪都会有热爱的东西，教会我们如何与时光共处。怀揣一颗永远学习的心，把热爱做到精致，便能觅寻到生活的本真。而父亲正听着砧板、菜刀、铁锅和炒勺的碰撞回响，在食物氤氲的热气中，把时间调慢，用心收集着人间滋味。正如作家所写，人间至味是清欢。家不是一座空落的房子，因为里面有人，有烟火气。父亲的菜肴，便在我们的四季餐桌上，慢慢交叠出一个家最适宜的温度。

来源 | 羊城晚报

主播 | 郑紫薇

责编 | 郑宗敏