敦煌感想

敦煌印象



狂风，漫天沙尘，太阳只是空中的一个白色符号，远处的鸣沙山完全隐入了厚幕之中。



我顶风而行。没有路，身前只有莽莽荡荡、无边无际、无遮无掩的大戈壁。风肆虐地驰骋，挟着沙粒打在我脸上，仿如当年的外族铁骑越过大漠的阻隔后，剽悍地卷向背后的那座城市。



这才是真正的敦煌，而莫高窟只是后人强加于他身上的外来物，我暗自说。脸被打的生疼，眼睛睁不开，索性闭了，听戈壁的风吼声。列四郡而踞两关，当酒泉还在用祁连山的雪水滋润杨柳的妩媚时，敦煌就孤独地矗立在了荒漠中，和玉门关、阳关组成了抵挡胡骑的第一道防线。



身后是条干涸的河床，河道中间稀稀落落地长着几丛灌木，看来已经断流很多年了，但从河岸的高度和河床的宽度可以想见当年的浩荡。河水象把刀一样切开了戈壁的肌肤，留下足有20米的纵深，站在河道中间看时，壁立而起的河岸更象一道满经风霜的城墙。如果敦煌古城还在的话，我宁愿以这河岸为墙，只有它才配得上金戈铁马、大漠黄沙的沙州古战场，我想。



但敦煌古城已经在几十年前被洪水冲塌了，这是听给我们开车的司机说的。在这大河都会断流的地方，怎会有洪水?我毋宁认为这是天意，就象在日咯则扎什伦布寺边的小山上那座只剩下几面残垣断壁的老城。是到走进历史的时候了，我无法想象见惯白骨和寒月的寂寞沙州，如何面对如大红灯笼高高挂的丽江那样的不堪。



越过河是片不到十亩地大小的树林，却长满了几十米高的钻天杨，还有几棵不能合抱的古树，而且居然有蛙叫从不远的一处泥潭里传来。从飞沙走石的戈壁中退入树林时，仿佛一下子从残忍的冷峻跨到了温柔的怜惜中，虽然还时不时有沙子往眼睛鼻子里钻。当年的战士在从生死一线间的战场上回到雪暗凋旗画、风多杂鼓声的营垒时，虽只能面对孤月冷更且不知明日生死的残夜，其心思是否和我一样呢?



树林后面的崖壁上有十七个洞穴，这就是西千佛洞了。除我之外见不到一个游客。好不容易找到看门人，交了20元钱，他就拎着一大串钥匙带我一个一个洞地去看。洞中的壁画雕刻和莫高窟基本同时，以南北朝和隋唐为主，残破得厉害，且有不少后人重新描塑的拙劣之作。当然，所谓的“拙劣”，只是对专家言，对我这样全然不顾什么魏晋衣褶、隋唐丰韵的人来说，却多了股生动。我总是离经叛道地想，生活中的艺术，虽然在烟熏日晒里斑驳脱落，总好过古尸般被铁栏圈起来、被神圣笼罩着的莫高窟。进一步说了，缺乏了吞吐日月的雄心或洞彻生死的觉悟，再古老的文明遗迹也不过是王道士们眼中的商品，价钱多少而已。



让历史还原为尘土中的历史，让莫高窟还原为修行者的莫高窟，让生活还原为流动的生活。



看门人说，西千佛洞内原来还住着出家人，这又让我离隐然于时间长河中的敦煌近了一步。如果说僧人们在山清水秀的名山宝刹里修的是文人禅，那么他们在这寂然大漠中的小小绿洲里，修的就是枯荣了。



看门人还提道面前干涸的大河就是党河，自从上游的党河水库修好，它就断流了。也好，百年之后，它又是一处历史，后人也许能在其间凭吊些生命倔强却终会凋亡的痕迹。