【黄河十年行】13. 又见玉树, 璀璨在唐蕃古道上的明珠 (作者:湘平 | 播讲:红洋)

作者：湘平（澳大利亚）

7月26日，青海玉树-玛多-玛沁

 唐蕃古道是我国古代历史上一条非常著名的交通要道，也是唐代以来中原内地去往青海、西藏乃至尼泊尔、印度等国的必经之路。唐蕃古道东起长安，途经甘肃、青海，至西藏拉萨，全长3千余公里，联通西南友好邻邦，故亦有丝绸南路之称。

在这个古道上，有一个有名的重镇，玉树。藏语的意思为“遗址”。

玉树位于青藏高原腹地的三江源头，平均海拔在4200米以上，素有“江河之源、名山之宗、牦牛之地、歌舞之乡”、“唐蕃古道”和“中华水塔”的美誉。中华民族的母亲河长江、黄河和东南亚第一巨川湄公河（即澜沧江）均发源于玉树。总人口四十多万，其中藏族占97％，整个地区的一半为农牧业人口。

玉树，古为羌地。魏晋南北朝时属苏毗王国，唐、宋时为吐蕃属地，元朝归吐蕃等路宣慰司管辖，明末清初蒙古和硕特部入青海，控制玉树藏族各部头人，赠送爵位。晚清時由西宁辦事大臣直接管辖。民国时期设置玉树、囊nang谦、称多3县。

1914年，北洋政府为勘查甘川边界，派遣以周務学為首，周希武、牛载坤二人为特派員抵达玉树结古鎮。周希武在玉树地區，考察九個月，写出《玉树土司調查記》。1916年，北洋政府根据周務学团队調查，玉树被置于青海管轄范围之內。

昨天傍晚，我和秀英送朱骏再次来到了玉树这个古镇，朱骏将从这里经兰州飞回上海。

我自己也算是全身复活。玉树海拔3689米，曾经沧海的我们，连日来的高反消失，前日几乎耗竭的体力也有所恢复。此后，大家基本不再有高山反应。

这才意识到，自从进入高原，我已经四天没洗澡了。而且，这几天我一直没有力气去翻动堆积在房车里的行李堆，也不想麻烦同样虚弱的司机们，因而未能从房车里取出我的旅行箱子。除了随身背包里需要临时添加的几件衣服和最简单的洗漱用具，我的所有洗换衣服，洗漱用品和补充食品都在箱子里。前晚在车上过夜，随身能御寒的衣服都套在了身上。现在，全身上下里外脏得像刷了浆糊涂了黑膏，皮肤不见毛孔，衣服不现纱线。

进到旅店的第一件事，就是洗澡洗衣服。可是，我没有衣服可换，怎么办呢？最后，只好将雨衣雨裤用湿毛巾里外擦一遍，洗完澡穿上，即是内衣，又作外套。再将洗好的几件衣服用干毛巾用力搓搓，挂满房间。好在高原空气干燥，几个小时后，就勉强能穿了。

当晚，我和秀英还兴致勃勃夜游市区。玉树位于通天河（即长江）上游西岸，居民93%为藏族。这是一个十年前遭受过大地震灾难的城市。2010年春季，正是黄河十年行的第一年，玉树县发生7.1级地震，造成县政府所在地结古镇90%以上民房倒塌，约3000人遇难或失踪。

记得多年前随旅游团前去九寨沟，年轻的藏族女导游给我们讲述她自己在2005年汶川大地震中死里逃生的经历。她给出这样的结论，由于国家对震后重建的统筹安排，“一省帮一重灾县，举全国之力，加快恢复重建”，当时东部和中部地区的19个省市与四川18个重灾县及陕甘重灾地区结成对子，帮助重建。她说，灾区的经济发展因此向前推进了至少20年，是我们存活者的幸运。

当年玉树的灾后重建也采取了相似模式，在三年间基本完成了恢复重建。如今的玉树要算是高原之星了，重建的市区街道建筑十分现代和新潮但又不失藏族风格。入夜后主要的街道，广场，公园和通天河两岸彩灯绚丽，点燃了高原清澈的夜空。

我对玉树的印象极佳，城市的氛围包括我们入住的旅店的服务，都不输平原的大城市。探究其地理位置人口结构，灾难历史浴火重生，都对我极具诱惑力。想起两天前访问过的玉树市第一完全小学，那些如今十一二岁的孩子们，地震发生那年还在母亲的襁褓中，他们中有多少人来自受灾的家庭，甚至是地震孤儿？他们是如何在灾难中存活下来？又是如何在灾难后与这个城市一起重新站立，成长壮大？青梅老师和她的学生们，他们的家庭，一定有许许多多可歌可泣的故事，都化在了青梅老师创作孩子们朗诵的那首诗中。

身在玉树，让我想起拉萨。玉树与拉萨海拔相似。拉萨名气冲天，去年我去时，所到之处，只见熙熙攘攘的游客。而玉树这个青藏高原上的明珠，半城青山半城绿水，在大自然的环抱下更为乡土，宁静纯粹，别有一番浓浓的藏族韵味，一旦走进它，竟让你怦然心动。可惜的是，我虽然是二进玉树，却没有时间在白天好好看看和逛逛这座唐蕃古道上的重镇，观察和了解这里的藏族居民和藏族文化。以我自己的出行风格，我多想能在此再待个两三天。可惜眼下没有这种奢望，也不知是否还有机会再来。

但无论如何，玉树，谢谢你给我这么一个美好的相遇。青山不改，绿水长流。