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哈尔滨朋友带来松仁小肚和红肠。
这些年吃过无数香肠。中国的,外国的,大都忘记。小
时候吃的北京粉肠,虽难忘味道一般。
有一年去二连浩特,有手把肉、黄油砂糖和粟子混在一起, 手抓着吃。还有一盘子,黑乎乎的血肠,印象一直完整。
北京有一个羊霜霜,算不算是香肠?问过美食家 @ 冯恩 缘先生,他说不算。倒是内蒙古的血肠算是。还有新疆哥萨 克的马肠,这些我都不敢吃。
哈尔滨香肠好吃,据说延续了德国的生产工艺。肉块又
整又大,烟熏味浓。
四川香肠,有强烈的地方印记。麻辣腊香。我曾用它做
过煲仔饭,加一些土豆泥和芝士,好吃的不行。
这些年吃了很多广东腊肠,到现在只吃沈宏非先生介绍 的,他的东莞“宝贝”。
东莞腊肠,肥瘦五五开。肉要浸熟,拌山西汾酒,埋入 白糖作“冰肉”,约一天。切成黄豆般肉粒,调精盐、白糖、生抽、 山西汾酒拌匀,又至少八小时。
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然后风腊:待以上两种肉粒腌透后,用炭火焙稍干,再 晾晒 7 天,以肉肠变硬为度。
东莞腊肠让人迷醉到啥样呢,且听大美食家沈宏非先生
高论:
“当这粒饱满的肉弹在口腔里迸裂 , 击中你味蕾的不是一 颗普通的子弹 , 而是一颗邪恶的达姆 (dums, 俗称 " 开弹 " 或 " 入身变形弹 " ), 一时间 , 酒香、肉香、脂香、酱香、各种魅惑 各种香 , 从四面八方喷薄而岀——让肉弹飞!......这刻请任由 脂肪以喷射的形式放纵地冲激你的口腔和神经 , 然后摒住呼 吸......”
我把沈爷推荐的“东莞爆浆肉蛋”,和北京的酸菜煮在了一 起。肥香到爆浆时,北京酸菜让这一瞬,迟滞了,这就是酸 爽两重天。
“东莞腊肠” 属粤式腊肠里的异形版,味荤,形也荤。长 得就比普通腊肠粗且短挫,成人拇指大小, 更接近于一坨圆 咕抡敦的小肉弹。长这个枣模样,主要是为了晒干,全方位 地受光受热。
我喜欢这样让我迷醉的 “短”。
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