汉服，是我国古代汉民族的传统服饰，传承数千年，一部汉服史就是半部中国史。早在5000年前，轩辕黄帝的妻子嫘祖发明养蚕缫丝，中华大地的先民们就此告别蛮荒，将御寒遮体和审美，开始发展具有华夏民族特色的服饰文化，到了先秦时期，中国开始被称为’华夏”，这一名称就和汉服有关，”左传正义-定公十年”疏:’中国有礼仪之大，故称夏，有章服之美，谓之华。”，中国自古，就被称之为衣冠上国，礼仪之邦，而衣冠，则成了文明的代名词。
中国古代汉服的发展，经过了长达四千年的演化，到了明代，最终发展成一套成熟完善的冠服系统。作为汉服发展的最后阶段，明代服饰堪称集中国古代汉服文化之大成者。
陕西历史博物馆收藏的明代秦简王墓彩绘陶仪仗俑群，对于我们研究，了解业已消失300多年的明代衣冠文化，提供了异常珍贵的实物参考。
公元1368年，朱元璋在应天称帝，建立明朝。此时，曾经的古都长安早已不再是中国的政治文化中心。并且被更名为“西安府”可是由于其优越的地理位置和在历史上深远的影响。明政府依然对西安城的管理和建设极为重视。朱元璋不仅高规格修建了城墙，还将次子朱樉封为秦王，就藩于西安。直到今天，明代修建的城墙和钟鼓楼依然巍峨的屹立在古城的市中心。
因此，洪武大帝朱元璋和秦始皇一起，为今日的西安旅游事业做出了杰出贡献。
明代秦王总共经历了十一代，伴随明王朝相始终。1989年，在西安市南郊长安县明代第七代秦王秦简王朱成泳墓中，出土了多达300多件的一套彩绘仪仗俑群，引起了社会各界的广泛关注。
这套彩绘仪仗俑群不及兵马俑那么高大威武，但人物造型生动活泼，服装色彩依然明艳，排列起来仍气势不凡。值得一提的是，这套仪仗俑人物的底座都用墨书标注了此人在仪仗队中的角色。有文官，护卫，杂役，吹鼓手，侍女等，向我们实景展示了“大明会典”中明代帝王出行的卤薄制度。更为难得的是，这些彩俑的穿着各异，出现了许多明代特有的服饰，如官员日常穿戴的乌纱，曳撒，侍卫的胖袄。还有侍女所穿的比甲，杂役佩戴的边鼓帽，吹鼓手所佩戴的六合一统帽等等。一幅活生生的大明风情图鉴就此展现在我们的眼前。
由于明朝实在推翻蒙元的基础上建立的，所以很多蒙古族的服饰传统仍然得以保留，特别是源自自蒙古族牧袍的“曳撒”在明代男装中特别盛行，“曳撒”的下摆有很多褶子，有点像百褶裙，很多明代题材的影视剧中，锦衣卫所穿的“飞鱼服”，便是一种“曳撒”。
在明代男子中，无论平民还是士人，都喜欢佩戴一种瓜皮小帽，因有六块绸缎或绒布连缀而成，时称“六合一统帽。”瓜皮帽一直流传到清代和民国，只是由于明代男子头上有发髻，所以明代的帽桶比清代要高一些。
明代的官服，除了沿袭唐宋时期的圆领袍和分色等级制度外，另在胸前背后绣一块织物，称为“补子，”文官绣禽，武官绣兽。固有“衣冠禽兽”之称。唐宋时期，紫色为官服第一等颜色，可是由于明朝的皇帝姓朱，又有成语云“恶紫夺朱”。因而紫色废弃不用，朱红色成为官服第一等颜色。
明代的女生，特别流行穿“比甲”。比甲类似于今天的马甲，也是由蒙古地区传入中原，，成为各阶层女性的普遍着装。在87版的红楼梦中，很多姑娘都是交领上衣搭配比甲，充分展现了清新含蓄的东方古典美。
1644年初，李自成率领农民起义军攻陷北京，崇祯帝自杀。同年，吴三桂引清军入关打败农民军，多尔衮迎接顺治帝入关迁都北京，清军在入关后为了巩固统治，并吸取金，元两朝灭亡的前车之鉴，颁布了“剃发易服令”，在残酷镇压了广大人民的强烈反抗后，绵延四千年的汉服消亡了。
300多年后的今天，我们只能通过考证来还原汉服的真实面貌，而陕历博的“秦简王彩陶绘仪仗俑群”，则让我们真实的看到了“汉官威仪”，感受到了华夏传统服饰的“衣冠之美”。
（韩锋原创）
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